маяк Akranes, водопад Barnafoss, полуостров Snafellsnes, церковь Budir, ледник Snafellsjokull, Grundarfjördur
Проснувшись следующим утром я отправился в соседний с отелем магазин и закупил немного провизии: пакет круасанов, консервированный тунец, связку бананов, несколько питьевых йогуртов и пару сэндвичей – на этом я должен был продержаться весь день на случай если по пути не окажется подходящего места для перекуса. Первым пунктом сегодняшнего дня был магазин одежды из шерсти исландских овец Alafoss в 15 км от центра Рейкьявика (подробная схема проезда представлена на сайте www.alafoss.is). Ассортимент одежды достаточно большой, есть так же достаточно большая вероятность, что вы оставите ощутимую сумму денег на свитера, варежки, шапки, носки, но это того стоит – все невероятно теплое и к тому же свитер с национальными орнаментами отличный подарок из Исландии. Хотя, не смотря на то что магазин находится при фабрике, цены не сильно отличаются от товаров в городе (свитер будет стоить около 5 тыс. рублей).
Просмотреть Исландия (День 3) на карте большего размера
Погода: весь день облачно с небольшими прояснениями, в районе ледника сильный дождь, вечером вышло солнце, +7+9.
Проехал за день 308 км
Далее, сфотографировавшись на фоне указателя Reykjavik, я попрощался со столицей и направился на полуостров Akranes, где достаточно живописно на берегу океана расположился маяк. Смотреть на вулканический песок, омываемый волнами океана можно достаточно долго, но впереди меня ждала дорога.
В 90 км от Akranes находится достаточно интересный водопад Hraunfossar (около Barnafoss) - удивительное явление природы. Местные жители произносят название примерно как Рейнфоссар. И это не совсем водопад, во всяком случае водопад весьма необычный. Полноводный приток реки Hvita натыкается на лавовое поле, которое в этом месте дырявое, словно сыр, и в этом поле исчезает. А на обрывистом правом берегу Квитау вода через многочисленные расщелины вырывается из плена. Падение небольшое, но потоки стекают на протяжении километра. Здесь же находится придорожное кафе, где как раз можно пообедать. Далее мой путь лежал на полуостров Snaefellsnes. Снэфетлснес (Snaefellsnes) означает "полуостров снежной горы", что вполне логично. Покрытая вечным щитом шероховатого льда гора Snaefellsjökull (1446 м) является самой высокой вершиной в длинной гряде серых пиков. Одиноко возвышающийся над водой, этот величественный вулкан виден так далеко, как ни одна другая точка Исландии. Мистический Snaefellsnes - удивительный край, где ощущается магическая сила гор, и где живут легенды, связанные с этим местом. Этот длинный вулканический хребет является природным раем, где очень мало людей и очень много незабываемых пейзажей.
Отдельной остановки заслуживает черная деревянная церковь Budir практически у самого подножья ледника. Низкие давящие тучи, одиноко стоящее здание церкви производили очень сильные впечатления в сочетании с ветром, шумом волн и полным одиночеством было даже немного жутковато. Пугающую тишину нарушили голоса людей, оказалось, что рядом с церковью находится одноименный отель (http://www.hotelbudir.is/), постояльцы которого задумчиво сидели на черных камнях соседнего пляжа и очевидно рассуждали о чем-то вечном, а о чем еще можно думать, когда в душе полное спокойствие и единение с невероятной, нетронутой природой. В ресторане отеля я выпил отличного супа с морепродуктами и фенхелем и бодрящего чаю с местными травами.
Как оказалось, это было совсем не лишним, так как дальше предстояло небольшое приключение. Я решил протестировать свой джип, не зря же я плачу за полный привод, и отправился по грунтовой дороге 570, которая ведет прямо на ледник. Геологи считают вулкан Saefellsjökull бездействующим, но исландцы утверждают, что он очень даже "живой". Snaefellsjökull известен за пределами страны больше, чем любой другой вулкан Исландии, благодаря писателю приключенческих романов Жюлю Верну. В своем произведении "Путешествие к центру земли" он отправляет главных героев в недра земли как раз через вулкан Snaefellsjökull. Хотя сам писатель никогда не был в Исландии, он точно описал вершину как огромный белый купол. В действительности, он представляет собой кратер 300-метровой глубины, окруженный тремя отдельно стоящими вершинами. Вулканическая полость заполнена льдами и образует ледник необычайно круглой формы. Под белой шапкой, покрывающей склоны застывшей лавы, начинается дикий, пустынный пейзаж, состоящий из серо-черных холмов, кратеров, утесов и полей, покрытых обломками твердой лавы. Путешествие по этому далекому от цивилизации миру вызывает ощущение неописуемой благодати и умиротворения. Нигде не найти такой поразительной тишины, как у подножья ледника. Жаль, что фотографии не передают всей сюрреалистичности пейзажа.
Не могу сказать, что дорога была чрезвычайно тяжелой, но было пару мест, где полный привод как раз очень помог. Далее предстоял спуск к побережью в районе города Olafsvik длиной 13 км. Но тут как всегда в Исландии неожиданно начался дождь, причем достаточно сильный, мгновенно образовался плотный туман, а дорогу начало размывать на глазах. Средняя скорость передвижения не превышала 10 км в час и я никогда еще с таким тревожным взглядом смотрел на навигатор, нехотя отсчитывающего расстояние до асфальтовой дороги побережья. И вот наконец я вдалеке увидел океан и немного успокоился, хотя рулем приходилось работать очень аккуратно, объезжая огромные лужи, камни, маневрируя по горному серпантину. Было бы не очень приятно оказаться под проливным дождем в грязи с проколотым колесом.
К месту моей ночевки – небольшому городку Grundarfjördur я добрался к 18 часам вечера. Невероятно длинный ряд гор окружает ярко-синюю бухту, как будто охраняя от внешнего мира этот приморский городок. Он нисколько не претендует на известность, поэтому находится вдалеке от избитых туристических маршрутов. В городе нет ничего показного: местные жители занимаются ловлей, обработкой и упаковкой рыбы, а в воздухе очень отчетливо стоит этот самый запах рыбы. Странным кажется то, что горожане почти не обращают внимания на окружающую их невероятную красоту. Венцом всей этой неземной прелести является высокая гора Kirkjufell, которая возвышается посреди фьорда. Это ошеломляющее зрелище, вид, который часто можно увидеть на открытках, рекламных листках и в туристических брошюрах, но чаще всего без указания места и названия объекта. К вечеру вышло солнце, стало по-летнему тепло и я поужинав отправился наслаждаться местными красотами. Гавань с зеркальной водной гладью и цветными корабликами на фоне сочной зеленой травы выглядели по-норвежски туристически аппетитными, но туристов на счастье было здесь совсем немного, а именно столько сколько может в себя вместить отель Framnes (http://www.hotelframnes.is), в котором я и остановился на ночь.
Hotel Framnes – номера аскетичные, простые и небольшие (телефона и телевизора нет), зато все что нужно для хорошего сна есть – а именно душ и кровать. В коридоре стоят компьютеры с бесплатным интернетом. Завтраки весьма скудные (хлопья, нарезка, йогурт), но для 3-х звезд вполне. На улице открытый джакузи с теплой термальной водой, где хорошо можно провести остаток вечера в компании и в дождик и при солнце.
Комментариев нет:
Отправить комментарий